有框渝的诗词有框渝的诗词|

关于重庆的风俗习惯和诗词到过山城的外地人，恐怕也极少有人不去品尝一下久负盛名的重庆火锅。
重庆人吃火锅，可以上溯到清道光年间（1821—1850）。
那时的人央街边打上一口灶，放上一只大铁锅，煮上一锅盐汤，内放分为9格的竹木条格，供9人同桌而食，为避腥气，加入麻辣调料，成为今日火锅麻、辣、烫的雏形。
毛肚火锅最早是在街边设摊出售，就食者多为搬运的力夫和拉船的纤夫。
到了1934年，火锅由街进入店堂，据饮食业的老资格介绍，重庆第一个火锅店开在临江门[图库]街上，当时那一带银行，银楼不少，火锅进店后，就餐者除力夫外，也有不少银行的职员。
最早系统介绍重庆火锅的，当数四川作家李颉人了，他1947年在《风士杂志》撰文：“吃水牛的毛肚火锅，发源于重庆江北。
最初一般挑担子零卖贩子将水牛内脏买后，洗净煮一煮，而后将肝子、肚子等切成小块，于担头置泥炉一具，炉上置分格的大洋铁盆一只，盆内翻煎倒滚着一种又麻又辣又咸的卤汁，于是河边桥头的一般卖劳力的朋友，便围着担子受用起来。
各人认定一格且烫且吃，吃若干块，算若干钱，既经济，又能增加热量……直到民国二十三年，重庆城内才有一家小饭店将它高尚化了，从担头移到桌上，泥炉依然，只将分格铁盆换成了赤铜小锅，卤汁、蘸汁也改由食客自行配合，以求干净而适合重庆人的口味。
抗战爆发，大批江浙、湖北人涌入山城，火锅也开始兴旺起来。
临江路、川倒拐、上清寺的毛肚火锅店，顾客盈门。
火锅之所以在重庆长盛不衰，有它独特的原因。
一位对火锅颇有研究的行家认为，其理有三：一是重庆位于四川盆地的底部，雾大潮湿，日照稀少，饮食中加入辣椒、花椒、老姜等到辛香之物，可以驱寒祛湿；二上重庆人会吃，而且吃得味重，麻辣鲜香的火锅，吃起来丰富多彩；三是重庆人性格豪爽，大盅饮酒，大碗吃肉，三五知已围炉举箸，划拳畅饮，更能显示出山城人的豪爽性格。
重庆人能吃，在火锅的发展上得到了充分显示。
以毛肚等牛内脏为主的传统火锅，到了现代重庆人的手中，锅中的内容起了根本的变化，对虾、螃蟹、海参、鱿鱼、年糕、苕粉、黄花、木器厂耳，各种干副食品和时鲜蔬菜，都加入了下锅的队伍。
从口味上，也有了麻辣、荔枝、咸甜之分而清汤火锅也有了发展，有鸡汤、鱼汤、排骨汤几种。
就连烫火锅的燃料，也有了现代气息，泥炉、土灶被煤油炉、酒精炉、天然气炉、液化气炉所取代，还有用固体燃料的火锅。
自从火锅从街边登上大雅之堂，随着经济的发展和人民生活的提高舒适的高靠背座椅代替了长板凳，不锈钢餐具“赶跑”了土碗、土碟、空调器、抽油烟机等现代主品的广泛使用，使土生土长的重庆火锅带上了几他洋气。
麻、辣、烫、鲜香的火锅，虽然是山城的土产，但它以色香味具佳的内函冲出重庆、杀出四川盆地并走向世界。
如今已是四处漂香。
三、雾都：重庆多雾，素有“雾重庆”之称，抗战陪都时期又被誉为“雾都”而闻名中外。
抗战期间，日本出动大批飞机对重庆战时首都实施长时间战略性的大轰炸，市内一切活动陷于停顿。
人们盼望雾季到来，每年10月至翌年4月是重庆的雾季，雾季里大雾猕漫，浓雾给山城笼罩着一层天然的防空网，日机无法空袭肆虐。
到了雾季城里各行各业又活跃起来，人们不再呆在防空洞里，重庆城又恢复了生机。
陪都文化界利用雾季争相轮番在各大戏院上映电影、戏剧、称之为“雾李公映” 。
雾季公映时，盛况空前，剧作家松之的创作的《雾重庆》是雾季戏剧舞台上受欢迎的剧目之一。
重庆雾多，是由于重庆地理环境形成的。
山城重庆处于川东盆地的边缘，四面群山环抱，两江在此交汇，江水蒸发不易扩散，潮湿的空气处于饱和状态，易于凝结成雾。
重庆雾日之多不仅冠于全国，就是世界著名的国际雾都也望尘莫及。
重庆年平均雾日是104天，有世界雾都之称的英国伦敦年平均雾日只有94天，远东雾都的日本东京也只有55天。
重庆是名符其实的“雾都”，而重庆壁山县的云雾山全年雾日多达204天，堪称“世界之最” 。
山城雾季大雾之日，半岛为浓雾笼罩，遮天蔽日，两江轮船停驶，渡口封渡。
城里的行车白天开灯缓行，交通事故大增，人在雾中行，眼前能见度只有10多米。