描写剪纸的片段( 五 ) 满族剪纸人参娃娃

远古时代，人类就已经发现和运用了以影像做为形象表记的艺术手法，并继而创造了在各种材料上镂刻、透空的艺术语言。
这在诸多的原始社会彩陶岩画、商周青铜器、汉画像石艺术中，都体现了远古艺匠运用这一艺术手法的完善。
今天的民间剪纸与之在造型方式和外部特征极其明显的一致，充分说明他们之间的传承和延续关系。
历史典故：由于剪纸只是应民情风俗的需要而存在，其材料又不易保存，所以，很少有真正代表不同历史时期面貌的作品传世。
我们不妨从历代的典籍载记和文人的字行中，寻到一些蛛丝马迹。
暖汤灌我足，剪纸招吾魂 ----- 唐·杜甫《彭衙行》楼金做胜传荆俗，剪彩为人起晋风 ----- 唐·李商隐《人日》吴越践王于行吉日……城外百户。
不张悬锦缎，皆用彩纸剪人马以代。
----- 五代《武林梵志》向旧都天街，有剪诸色花样者，极精妙，随所欲而成……有少年能手于袖中剪字及花朵之类…… ----- 周密《志雅堂杂钞》嘉靖中制夹纱灯，刻纸刻成花竹禽鸟之状。
随轻浓罩色，熔蜡徐染，用轻绍夹之，映日则光明莹彻，芳菲翔舞，恍在轻烟之中，与真者莫辨。
------ 明《苏州府志》石女，张蔡公之女也，有巧思，与人接谈，袖中细剪春花秋菊，细草垂柳，罔不入神…… ----- 清《保定府志》我国长期民情风俗的稳定和许多边远地区文化上的封闭，剪纸的某些纹样还较为可信地保持着初始的基本形态在民间流传。
如壮甫诗中提到的陕西白水等地一带的招魂剪纸，至今仍在那里仍可见类似形式的作品。
有人说，民间艺术是汉族文化的活化石，是有其道理的。
由于地域文化背景的差异，及民间剪纸某些体裁样式作品的相对稳定，使今天的民间剪纸中仍保留着我国古代文化的不同层次，我们得以从其中领略民族艺术初始期的神秘、上升期的雄浑和成熟期的神韵，从劳动者的创造中获取历史的启迪。
民间剪纸作为民俗的陪衬，在汉族民间独自顽强地生长，延续到了今天的时代，显示了它生命力的旺盛不衰。
正是那些生活在社会最底层的乡村巧手，他们的祖祖辈辈都在谱写着民族艺术史中无声的乐章。

写民间工艺品作文满族有什么风俗习惯服饰满族历史悠久，文化发达。
其服饰高雅华丽，在中国民族服饰文化中独树一帜，并对中国的服饰文化发展产生过很大影响。
由于寒冷的生活环境和射猎生活的需要，过去满族人无论男女，均多穿“马蹄袖”袍褂。
努尔哈赤建立八旗制度以后，“旗人”的装束，便成为“旗袍”（满语称“衣介”）。
清初，旗袍的式样一般是无领、大襟、束腰、左衽、四面开衩。
穿着既合体，又有利于骑马奔射。
出猎时，还可将干粮等装进前襟。
这种旗袍有两个比较突出的特点，一个是无领。
努尔哈赤为统一衣冠，曾厘定衣冠制，规定“凡朝服，俱用披肩领，平居只有袍” 。
即常服不能带领子，只有入朝时穿的朝服方可加上形似披肩的大领；二是在窄小的袖口处还接有一截上长下短的半月形袖头，形似马蹄，俗称“马蹄袖” 。
平时绾起来，冬季行猎或作战时放下，使之罩住手背，既起到了类似手套的保暖作用，又不影响拉弓射箭，故又称之为“箭袖”（满语称之为“哇哈”）。
满族入主中原以后，“放哇哈”成为清朝礼节中的一个规定动作，官员入朝谒见皇上或其他王公大臣，都得先将马蹄袖弹下，然后再两手伏地跪拜行礼。
旗袍的外面还习惯套一件圆领、身长及脐、袖长及肘的短褂。
因这种短褂最初是骑射时穿的，既便于骑马，又能抵御风寒，故名“马褂儿” 。
清初，马褂儿是八旗士兵“军装”，后来在民间流行起来，具有了礼服和常服的性质，其式样、面料也更加繁多。
满族人还喜欢在旗袍外穿坎肩。
坎肩一般分为棉、夹和皮数种，为保暖之用。
样式有对襟、琵琶襟、捻襟等多种。
而作为有清一代“时装”的满族女式旗袍，则多有发展。
当初在北京等地曾盛行“十八镶”的做法，即镶十八道衣边才算好看，样式也变成宽袍大袖；辛亥革命后，旗袍样式由肥变瘦；在20世纪30代初受西方短裙影响，长度缩短，几近膝盖，袖口缩小；30年代中又加长，两边开高衩，并突出曲线美；40年代又缩短，出现短袖或无袖旗袍，外为流线型。
继后，衣片前后分离，有肩缝和装袖式旗袍裙等。