藏传佛教四大神山,梅里雪山和玉龙雪山哪个更值得去？( 六 )

然后从塔钦开始走4公里到达拜佛台，从这里开始徒步大约22里抵达位于冈仁波齐北壁的哲热普寺。
这一路你会经过荒凉的戈壁，雪白的冰原，以及零星的草原。

没有信仰支撑的冈仁波齐徒步之旅，或许有些艰苦，而路上的景色也显得苍白。
庆幸的是，在你转山的路上无论是顺时针转山的藏传佛教老乡，还是逆时针迎面而来的本教老乡，都会朝你喊上一句扎西德勒~
这些在冈仁波齐转山的人或许才是这里最好的景色了吧。
在冈仁波齐一起转山的人，估计这辈子都很难见上一面。
他们是否已经翻山越岭从宗教的信仰加持中获得了能量我永远都不会知道，而我已经在转山结束后用自己的方式回归人间。
转山就像抽烟，我尽己所能的从这两件事情中寻找意义。
而他们最大的意义就是没有意义。
但是我却永远记得那些在山脚形形色色的人们，他们心存敬畏，敬畏着神明，敬畏着自然。
而这座总会在傍晚阴云笼罩的神山，用它的宽容接纳了这些敬畏。
如果说冈仁波齐代表着神秘，那么和冈仁波齐同处于西藏地区普兰县的圣湖玛旁雍错以及鬼湖拉昂错绝对起担得起神湖和鬼湖这个称号。
玛旁雍错、拉昂错两个湖，一个咸水湖，一个淡水湖。
玛旁雍错栖息应季而来的水鸟。
蔚蓝色的湖水，牦牛、藏獒以及水鸟，芳草鲜美。
藏族老乡用来祈福的经幡布满了整个湖区，微风和煦。
而与之相邻的拉昂错却一片肃杀，硕大的湖区不见一人一畜，墨绿的湖面波涛汹涌。与远处的木纳尼雪山交相呼应。
“生人勿进！”这四个仿佛铭刻在拉昂错的湖面上。
白天的拉昂错狂风呼啸，在湖边停下了车，徒步一公里的隔壁，鬼湖的狂风吹得我们举步维艰。
那些萦绕在鬼湖拉昂错的奇幻故事挥之不去，心生敬畏。
而这两种截然不同的景致，他们之间仅仅用一条不长的小山丘相隔。这种语言无法形容的震撼，大约是要借用一些神话故事才能表达寥寥。
对于我来说“ 有生之年系列 ”基本意味着，如果我去过，这辈就不可能再去了。
因为这些地方去一次就足够在你的记忆里开出鲜花。
当人们和我聊起西藏，聊起阿里地区。
我大概会和你们说，没有宗教加持的冈仁波齐同样神秘，没有故事修饰的玛旁雍错同样迷人。
这就是为什么这片土地能吸引如此众多朝圣者的主要原因吧。
拉萨的街头手持佛珠和转经轮的僧侣已经模糊了样貌，弥漫着藏香的大昭寺留给我的最后记忆是一片和煦的阳光。